Компрессор кондиционера не включается чаще всего из-за низкого давления фреона, неисправной электромагнитной муфты, сгоревшего предохранителя или реле либо сигнала датчика давления, который блокирует запуск. Сам компрессор ломается реже, и обычно это следствие другой проблемы – утечки фреона, нехватки масла или перегрева из-за забитого конденсатора.
Почему не включается компрессор кондиционера: основные причины
Прежде чем покупать новый агрегат, проверьте простые вещи. Блок управления намеренно не дает компрессору включаться в нескольких ситуациях:
- Мало фреона. Датчик давления видит низкое давление и блокирует запуск, чтобы компрессор не работал без смазки.
- Предохранитель, реле, проводка. Окисленный разъем муфты или перебитый провод – частая и недорогая причина.
- Неисправная муфта. Сгоревшая обмотка или слишком большой зазор между диском и шкивом: магнит не может притянуть диск.
- Датчик давления или температуры испарителя выдает ложный сигнал.
- Защитные режимы. Компрессор не включается при низкой температуре на улице (примерно ниже +2…+5 °C), перегреве двигателя, очень высоких оборотах или резком ускорении.
- Регулировочный клапан. В компрессорах с переменной производительностью без муфты шкив вращается всегда, а за производительность отвечает электронный клапан – именно он часто выходит из строя.
Если кондиционер перестал холодить постепенно, а не внезапно, вероятнее всего – утечка фреона. Дозаправка без поиска утечки только откладывает проблему и рискует компрессором.
Признаки поломки компрессора кондиционера
- муфта не щелкает при нажатии кнопки A/C, диск остается неподвижным;
- гул или вой со стороны компрессора, которые пропадают или усиливаются при выключении кондиционера;
- скрежет, стук или металлический треск во время работы;
- кондиционер холодит слабо или только на ходу;
- масляные следы на корпусе компрессора и в местах соединения трубок;
- ремень свистит или проскальзывает в момент включения кондиционера.
Как проверить компрессор кондиционера: диагностика
Начните с осмотра на работающем двигателе: включите A/C и посмотрите, начал ли вращаться передний диск муфты вместе со шкивом. Если нет – мультиметром проверьте, приходит ли на разъем муфты около 12 В. Напряжение есть, а муфта молчит – измеряйте сопротивление обмотки (типично несколько ом, обрыв или короткое замыкание видно сразу) и зазор щупом: обычно он составляет 0,3–0,8 мм, точное значение – в документации.
Напряжения нет – ищите причину в предохранителе, реле, датчике давления или блоке управления. Окончательную картину дает диагностика на станции с манометрами: давление в линиях низкого и высокого давления показывает, хватает ли фреона, качает ли компрессор и нет ли закупорки. Подробная последовательность проверки всей системы – в статье как проверить кондиционер в авто.
Муфта, подшипник или сам компрессор: что ломается чаще всего
- Подшипник шкива: гудит даже при выключенном кондиционере, потому что шкив вращается постоянно; меняется отдельно, если заметить вовремя.
- Электромагнитная муфта: не включается или проскальзывает; часто продается отдельно и меняется без разгерметизации системы.
- Сам компрессор (поршневая группа, клапаны): работает, но не создает давления, шумит или заклинивает; нужна замена агрегата.
Что убивает компрессор: главные причины поломок
Компрессор смазывается маслом, которое циркулирует вместе с фреоном. Когда фреон уходит, вместе с ним уменьшается и количество масла – компрессор работает «насухую» и изнашивается. Вторая причина – повышенное давление из-за забитого пухом и грязью или помятого радиатора кондиционера: конденсатор плохо отдает тепло, нагрузка на компрессор растет. Также вредят неподходящее масло (для R134a, R1234yf и гибридов с электрокомпрессором они разные), влага в системе из-за старого осушителя и долгий простой без работы.
Включайте кондиционер хотя бы на 10 минут раз в неделю, в том числе в прохладный сезон, когда температура на улице позволяет. Так уплотнения остаются смазанными, а компрессор не «закисает».
Приводной ремень и компрессор: связь, о которой забывают
Компрессор приводится поликлиновым ремнем. Если он начал подклинивать, ремень свистит в момент включения A/C, а при полном заклинивании может порваться – вместе с ним останавливаются генератор и нередко помпа. Поэтому при замене компрессора стоит сразу поставить новый поликлиновой ремень и проверить натяжной ролик.
Если компрессор заклинил, а ремень общий с генератором и помпой, далеко ехать нельзя: двигатель может перегреться, а аккумулятор – разрядиться.
Ремонт или замена компрессора: от чего зависит цена
Если проблема в муфте, подшипнике или регулировочном клапане, компрессор часто ремонтируют. При внутреннем износе нужна замена, а ее стоимость зависит от нескольких факторов:
- тип компрессора: поршневой с муфтой, с переменной производительностью, электрический в гибридах;
- новый оригинал, качественный аналог или восстановленный агрегат;
- наличие муфты и регулировочного клапана в комплекте;
- сопутствующие работы: промывка системы, замена осушителя и расширительного клапана, правильное масло, вакуумирование и заправка.
Если в системе обнаружена металлическая стружка, конденсатор обычно тоже меняют: его тонкие каналы полностью промыть не удается, и стружка убьет новый компрессор.
Как подобрать компрессор кондиционера в AutoFlip
Компрессоры отличаются даже в пределах одной модели, поэтому надежнее воспользоваться подбором по VIN-коду. Также можно выбрать агрегат в каталоге компрессоров кондиционера по артикулу или марке авто. Доставка Новой почтой или Укрпочтой – 1–3 дня по Украине. Поможем с выбором по телефону 097 877-68-68, пн–пт 9:00–18:00.